Trotz Klimaversprechen sind Modemarken bei der CO2-Reduzierung vom Laufsteg weit vom Weg abgekommen

Models auf der Burberry-Modenschau während der London Fashion Week in London, Großbritannien, 20. Februar 2023. Die Marke hat kürzlich eine Nachhaltigkeitsanleihe herausgegeben. REUTERS/Henry Nicholls erwerben Lizenzrechte

26. Juli – Die Rekorde purzeln dieses Jahr, da die Welt immer heißer wird. Die Industrie tut nicht genug, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, und die Modebranche bildet da keine Ausnahme. Eine Fülle von Labels und Versprechen verbirgt die bittere Realität, dass diese einflussreiche Branche nicht annähernd genug Fortschritte macht, wenn es darum geht, Kohlenstoff aus dem Laufsteg zu entfernen.

Dieser liegt schätzungsweise zwischen 2 % und 8 % der weltweiten Emissionen, abhängig von Faktoren wie dem Energiemix der Netze und der Frage, ob das Waschen und Trocknen der Kleidung der Verbraucher berücksichtigt wird.

Doch die Technologien, mit denen sich die Emissionsbilanz erheblich senken lässt, sind bereits vorhanden und könnten durch Materialeffizienz und Reduzierung der Überproduktion ergänzt werden. Eine Analyse von McKinsey legt nahe, dass eine Reduzierung der mit einem Preisnachlass verkauften Aktienmenge um nur 15 % zu einer Reduzierung der Emissionen um 10 % führen würde, ohne dass sich dies auf den Wert auswirkt.

Tatsächlich stellt die Analyse von McKinsey eine ganze Reihe von Maßnahmen entlang der Lieferkette dar, die zu Kosteneinsparungen führen würden, die Investitionen in erneuerbare Energien und Materialrecycling mehr als finanzieren würden. Schätzungen zufolge werden fast 90 % der Emissionsminderung weniger als 50 US-Dollar pro Tonne kosten – das ist etwa die Hälfte des aktuellen Preises für eine Tonne Kohlenstoff im EU-Emissionshandelssystem.

Es gibt keinen Mangel an Branchengruppierungen, die den Sektor voranbringen könnten, auch wenn viele derselben Mitglieder vertreten sind. Die 160 Marken, die sich dem Fashion Pact angeschlossen haben, haben sich verpflichtet, bis 2025 in ihren eigenen Betrieben 50 % und bis 2030 100 % erneuerbare Energien zu nutzen.

Das gemeinsame Ziel ist in greifbarer Nähe, aber es ist den Bemühungen von etwa einem Drittel der Mitglieder zu verdanken, die das Ziel bereits im Jahr 2020 erreicht haben. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Pilotprojekten im Frühstadium, die auf die Entwicklung von Rohstoffen mit geringerer Umweltbelastung abzielen. Die Sustainable Apparel Coalition (SAC) hat einen Dekarbonisierungsplan, um die Emissionen des Sektors bis 2030 um 45 % zu reduzieren. Ab diesem Jahr fordert sie Marken und Einzelhändler auf, sich zu verpflichten, wissenschaftlich fundierte Ziele festzulegen – was ihrer Meinung nach bereits die Hälfte getan hat .

Ein Arbeiter bedient ein Förderband, auf dem gefärbte und gewaschene Kleidungsstücke in einer Textilfabrik in der Stadt Hindupur im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh, Indien, geglättet, gedämpft und gebügelt werden. REUTERS/Samuel Rajkumar erwirbt Lizenzrechte

Die Festlegung eines wissenschaftlich fundierten Ziels „sollte für diese Branche nicht verhandelbar sein“, sagt Richard Wielechowski, Leiter des Textilprogramms bei der Finanz-Denkfabrik Planet Tracker. Doch dann komme, fügt er hinzu, die Herausforderung hinzu, etwas zu liefern. Die Initiative „Science Based Targets“ (SBTi) verlangt Emissionsreduktionen von mindestens 4,2 % pro Jahr, um auf einem Weg zu bleiben, der darauf ausgerichtet ist, die globale Erwärmung auf die Grenze von 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Etwa 96 % der Gesamtemissionen der Modemarken fallen in Scope 3, der in der Lieferkette der Branche sowie bei der Verwendung und eventuellen Entsorgung ihrer Produkte anfällt.

Der SAC hat jedoch zugestimmt, dass Hersteller nur Ziele für Scope-1- und Scope-2-Emissionen festlegen müssen – diejenigen, die unter ihrer direkten Kontrolle stehen oder aus der Stromerzeugung stammen, die das Unternehmen verbraucht.

Einige der großen Hersteller, wie YKK, haben sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt, aber Andrew Martin, Executive Vice President von SAC, sagt, dass viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht über das Wissen, die Fähigkeiten oder die Ressourcen verfügen, um diese Ziele festzulegen. Es ist geplant, sie dabei zu unterstützen, aber Martin weist darauf hin, dass „viele Hersteller nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, ihren Scope 3 zu beeinflussen, der weitgehend von der Markenauswahl abhängt.“

Die Koalition, die in der Vergangenheit wegen mangelnder Transparenz kritisiert wurde, kündigt an, dass sie die Zusagen ihrer Mitglieder im nächsten Jahr veröffentlichen wird, obwohl es noch keine endgültige Entscheidung darüber gibt, ob die Fortschritte offengelegt werden. Martin räumt ein, dass es keinen echten Wandel ohne „ehrgeizige, harmonisierte Regulierung … geben wird, die gleiche Wettbewerbsbedingungen für die gesamte Branche schafft“.

Eine Marke, die ihr Engagement transparent gemacht hat, ist die schwedische Fast-Fashion-Kette H&M, die mittlerweile in vielen Nachhaltigkeitsindizes als führend gilt. Im neuesten Fashion Transparency Index von Fashion Revolution belegte es mit 71 % den sechsten Platz.

Ein chinesisches Containerschiff legte in Hamburg an. Der Großteil der Gesamtemissionen von Modemarken fällt in Scope 3, zu dem Lieferketten, Endverbrauch der Produkte und Versand gehören. REUTERS/Fabian Bimmer erwerben Lizenzrechte

Das Ziel von H&M ist eine Reduzierung der Scopes 1 und 2 um 56 %; sowie eine Reduzierung der Scope-3-Emissionen um 56 % bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2019. Wie bei den meisten Unternehmen übertreffen die Scope-3-Emissionen von H&M das 90-fache der Emissionen im eigenen Betrieb. Aus dem neuesten Bericht für 2022 geht hervor, dass sie im Vergleich zum Basisjahr 2019 bisher um 7 % auf rund 5,6 Millionen Tonnen gesenkt wurden. Und in diesem Fortschritt ist die Verbrauchernutzungsphase nicht enthalten, die weitere 1,4 Millionen Tonnen hinzufügt.

Den Überblick über das Geschehen in der Branche zu behalten und Vergleiche anzustellen, wird durch den Mangel an qualitativ hochwertigen Daten und das Versäumnis vieler Branchenakteure erschwert, offenzulegen, was beispielsweise in den Scope-3-Emissionen oder der Nutzung erneuerbarer Energien in der Versorgung enthalten ist Kette.

Einige Unternehmen geben eine Emissionsintensität an, die einen Anstieg der Kohlenstoffemissionen mit zunehmendem Geschäftswachstum verschleiern kann. Die Luxusmarke Kering hat kürzlich eine Abkehr von dieser Praxis angekündigt. Ihr Vorstandsvorsitzender François-Henri Pinault sagte: „Wenn wir unsere globalen Geschäfte wirklich dekarbonisieren wollen, müssen wir von der Reduzierung der CO2-Intensität zu absoluten Reduzierungen übergehen.“

Die Lieferkette hinter dem Schaufenster ist in Stufen unterteilt. Die unterste Stufe 4 produziert Rohstoffe wie Polyester (aus fossilen Brennstoffen gewonnen) und Baumwolle, wobei der Einsatz von Düngemitteln (ebenfalls aus fossilen Brennstoffen) die Emissionen in die Höhe treibt. Mehr als die Hälfte aller derzeit verwendeten Fasern sind Polyester – seine Dominanz hat wohl den Aufstieg der Fast Fashion ermöglicht. Das Recycling von Polyester ist nicht in großem Maßstab möglich, daher kann die Industrie Emissionsreduzierungen nur durch den Einsatz von Polyester erzielen, das aus recycelten PET-Flaschen in Lebensmittelqualität hergestellt wird. Kaum kreisförmig.

Rohstoffe werden auf Stufe 3 zu Fasern, auf Stufe 2 zu Stoffen und auf Stufe 1 zu Kleidungsstücken, wobei transparent ist, wer was liefert, je weiter unten in der Kette die Qualität sinkt. Aus diesem Grund werden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um Lieferketten abzubilden, um eine Zusammenarbeit auf Betriebsebene zu ermöglichen und die Arbeitnehmerrechte sowie Wasser- und Chemikalienableitungen zu verstehen. Es ist auch von entscheidender Bedeutung, um die Entwaldung in Lieferketten zu bekämpfen, beispielsweise in Kambodscha, wo britische Forscher Bekleidungsfabriken identifizierten, die mit Holz aus natürlichen Wäldern betrieben werden.

Der Löwenanteil – 52 % – der Emissionen entsteht auf Stufe 2, wo Stoffe und Besätze hergestellt und veredelt werden. Hier werden Vorbehandlungs-, Färbe-, Druck- und Veredelungsbehandlungen in Wasser durchgeführt, das auf hoher Temperatur gehalten wird und in der Regel durch die Verbrennung von Kohle betrieben wird. Auch aus Erdöl gewonnene Chemikalien wie Farbstoffe tragen zu den Emissionen bei. Es gibt zwei Angriffspunkte: die Verbesserung der Energieeffizienz im Zuge der Umstellung auf erneuerbare Energien sowie die Umstellung von Nass- auf Trockenprozesse. Wie der Name schon sagt, verbrauchen Trockenverfahren sehr wenig Wasser. Eine Vielzahl von Innovatoren arbeitet an Fortschritten, von digital gesteuertem Sprühen und Färben bis hin zu Ozon- und Laserveredelungstechniken.

Ein Mitarbeiter arbeitet an der Produktion von Polyestergarnen. Mehr als die Hälfte der in Kleidungsstücken verwendeten Fasern ist Polyester. REUTERS/Vasily Fedosenko erwerben Lizenzrechte

Wenn diese skaliert werden könnten, könnte nicht nur die Kohle aus dem Verkehr gezogen werden, sondern damit auch einige der Chemikalien, die Menschen und Ökosystemen schaden. Letztes Jahr hat Fashion for Good ein neues Konsortium ins Leben gerufen, das Adidas, Kering, PVH und die indischen Unternehmen Arvind und Welspun zusammenbringt, um diese Lösungen mit Innovatoren zu testen.

Scope-3-Emissionen entstehen in Fabriken und Arbeitsräumen, viele Meilen und Kontinente entfernt von den Orten, an denen Marken ihre Kleidung entwerfen und verkaufen und, was entscheidend ist, ihr Geld verdienen.

„Es ist eine Herausforderung, mit den Emissionen der Lieferkette umzugehen, da die Unternehmen nicht den Marken gehören und der Druck immer noch sehr stark auf den Preis und nicht auf die Lieferung nachhaltiger Textilien gerichtet ist“, sagt Wielechowski von Planet Tracker .

Er und seine Kollegen haben kürzlich damit begonnen, die Lieferketten der Branche zu entwirren, um zu beurteilen, wo Gewinne erzielt werden und wo Umweltauswirkungen auftreten. Ziel ist es, dass Investoren anfangen, Druck auf Marken auszuüben, in ihre Lieferketten zu investieren, nicht nur, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verbessern, sondern auch, um Nachhaltigkeitsaussagen untermauern zu können – was nun in den Blickpunkt der Regulierungsbehörden in den USA und der EU gerät.

Investitionen dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden, war aus einer Vielzahl von Gründen eine Herausforderung. Dazu gehören Bedenken hinsichtlich der Sorgfaltspflicht und Governance in Produktionsländern des globalen Südens, die Tatsache, dass viele Anlagen zu klein sind, um das erforderliche erhebliche Kapital anzuziehen, und die Abneigung gegenüber Wechselkursrisiken. Die Intransparenz der Lieferketten macht es für Investoren schwieriger zu wissen, wo sie Druck ausüben können, sagt Wielechowski. Verpflichtungen, Lieferanten dazu zu verpflichten, einen Anteil erneuerbarer Energien zu nutzen, können bedeutungslos sein, wenn im lokalen Stromnetz nicht genügend saubere Energie verfügbar ist.

„Dieses ganze Thema der Dekarbonisierung muss mit Einkaufspraktiken verknüpft werden“, behauptet Ruth MacGilp, Modeaktivistin bei der Interessengruppe Actions Speak Louder. „Wenn wir Marken weiterhin diese unverantwortlichen Einkaufspraktiken zulassen, bei denen sie einfach herumflattern, die günstigsten Preise finden und keine verantwortungsvollen Austrittsrichtlinien aus Verträgen haben, bedeutet das, dass ihre Lieferanten nicht unbedingt bereit oder in der Lage sind, eine Vorabinvestition zu tätigen Klimaziele der Marken.“

Sie und Wielchowski sind sich einig, dass die Bereitstellung einer Garantie für künftige Mengen an Lieferanten, die es ihnen ermöglichen würde, die erforderlichen Investitionen zu tätigen, um beispielsweise Kohlekessel auszutauschen, wiederum Marken dazu ermutigen würde, Risiken zu teilen, da sie eine Rendite für ihre Investition erzielen würden indem wir bei diesem Lieferanten bleiben.

Kleidung wird in einem Lululemon Athletica-Einzelhandelsgeschäft in New York, USA, ausgestellt. REUTERS/Brendan McDermid erwirbt Lizenzrechte

Actions Speak Louder setzt sich dafür ein, dass sich die Fitnessmarke Lululemon (ein Mitglied des SAC) verpflichtet, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen und in ihrer gesamten Lieferkette ausschließlich erneuerbare Energien zu verwenden. „Diese Art von öffentlichem Engagement sendet ein Signal an den Sektor“, sagt MacGilp . „Wir wissen, dass es sich nicht um einen Wechsel über Nacht handelt, aber diese großen Marken haben großen Einfluss“ in Ländern wie Kambodscha und Vietnam.

Während Lululemon angibt, dass es sich verpflichtet hat, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, zeigt sein jüngster Nachhaltigkeitsbericht, dass die Scope-3-Emissionen in die entgegengesetzte Richtung gehen – fast doppelt so hoch wie im Basisjahr 2018.

Aber die Marken werden ihre Emissionen nicht alleine reduzieren können. Die Sustainable Apparel Coalition bringt im Rahmen ihres Dekarbonisierungsplans Marken, Einzelhändler und Hersteller in Peer-Gruppen zusammen, um voneinander zu lernen.

„Ihre wissenschaftlich fundierten Ziele werden nur in Zusammenarbeit mit der Lieferkette erreicht“, sagt Martin von SAC. Das bedeutet einen viel ganzheitlicheren Ansatz im gesamten Unternehmen. „Wie sind also Ihre Käufer in Kaufentscheidungen im Zusammenhang mit der Energie einer Fabrik eingebunden? Es können nicht nur die Nachhaltigkeitsexperten sein, die ihre Lieferkette betrachten, Sie müssen sie erweitern. Sie benötigen die Zustimmung der obersten Führungsebene; Man braucht Einkaufsteams, die geschult werden.“

MacGilp wünscht sich weitere Initiativen wie Apples Programm für saubere Energie für Zulieferer, bei dem das Unternehmen grüne Anleihen im Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung erneuerbarer Energien ausgegeben und Direktinvestitionen getätigt hat.

Einige Modemarken sind gefolgt – zum Beispiel VF Corp, Chanel und Burberry. Zuletzt war der 500 Millionen Euro schwere Sustainability Linked Green Bond von H&M siebenfach überzeichnet. Zinszahlungen sind an die Erfüllung der Ziele für 2025 hinsichtlich der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und der Verwendung von mehr recycelten Materialien geknüpft.

Fashion for Good und das Apparel Impact Institute schätzen, dass etwas mehr als 1 Billion US-Dollar erforderlich sein werden, um der Branche zu helfen, bis 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen. Etwa die Hälfte dieser Summe wird für die Finanzierung bestehender Lösungen benötigt. Darin heißt es, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass alle Beteiligten, einschließlich Industrie und Regierungen, zusammenarbeiten, damit Anlegern Möglichkeiten geboten werden, die sowohl attraktive Renditen bieten, sich auf das Klima auswirken als auch verständlich sind.

Aber Investoren scheinen nicht bereit zu sein, Risiken bei disruptiven, aber unerprobten Technologien einzugehen, weshalb Fashion for Good eine Blended-Finance-Initiative in Höhe von 19 Millionen US-Dollar entwickelt hat. Bisher wurden drei Investitionen in Unternehmen in Bangladesch und Indien getätigt. Das Apparel Impact Institute versucht, einen Mode-Klimafonds in Höhe von 250 Millionen US-Dollar aufzubringen. Bisher haben sechs Investoren 60 Millionen US-Dollar zugesagt, und die ersten Zuschüsse werden voraussichtlich bald bekannt gegeben.

Die Vorabinvestitionen können nicht früh genug erfolgen. Wenn eine Marke offen zugibt, „wir haben zu viel gemacht“, wie es Lululemon auf der Verkaufsseite seiner Website tut, ist es an der Zeit, sich eine neue Welt vorzustellen, in der Marken mit „wir haben weniger gemacht“-Produkten von höherer Qualität und höherem Wert prahlen können.

Dieser Artikel ist Teil der August-Ausgabe des Magazins Ethical Corporation, in der es um Nachhaltigkeit in der Modebranche geht. Das digitale PDF des Magazins können Sie hier herunterladen

Angeli Mehta ist Wissenschaftsautorin mit besonderem Interesse an Umwelt und Nachhaltigkeit. Zuvor produzierte sie Programme für BBC Current Affairs und verfügt über einen Doktortitel in Forschung. @AngeliMehta

Die US-Golfküstenregion, die wichtigste Offshore-Öl- und Gasquelle des Landes, verfügt über billigen Strom und es fehlen staatliche Vorschriften für die Beschaffung erneuerbarer Energien, was sie zu einem unwahrscheinlichen Ort für den Ausbau einer der teuersten Formen sauberer Energie macht.